Холодная обработка металлов
Слесарные работы
Оборудование рабочего места
Слесарный верстак. Прежде всего для работы необходим верстак. Это может быть простой крепкий стол. Можно сколотить прочный верстак наподобие изображенной на рисунке деревянной стелюги. Кромку стола очень хорошо прикрыть куском угловой или полосовой стали с острым ребром, на котором можно выравнивать и гнуть нетолстые куски металла. Поверхность стола полезно обить кровельной сталью, жестью или линолеумом. На стене можно укрепить полочку или доску с гнездами для инструмента, где все будет находиться в порядке, на своем месте. Часто на доске накрашивают силуэт инструмента.
Рисунок. Стелюга.
Такой способ очень удобен для хранения инструмента. В верстаке хорошо иметь выдвижной ящик; он также пригодится для инструмента и всякой мелочи, потребной в обиходе начинающего слесаря.
Рисунок. Щит для хранения слесарного инструмента.
К крышке верстака необходимо прикрепить важнейшее оборудование слесаря - тиски. Для слесарных работ удобны параллельные тиски: еще удобнее, если они при этом и поворотные.
Рисунок. Параллельные поворотные тиски.
В случае отсутствия в кружке поворотных тисков мастер может сделать их сам из обыкновенных параллельных тисочков. Для этого их надо укрепить болтами на деревянной прочной доске, через которую пропущен длинный болт с гайкой-барашком на конце. Болт пропускают сквозь отверстие в крышке верстака и прижимают снизу гайкой.
Таким образом получаются поворотные тиски, которые можно устанавливать в любом положении. Если у начинающего мастера специального верстака не найдется, то удобнее будут тиски, привинчивающиеся к столу при помощи прижимного винта. Параллельно движущиеся щеки слесарных тисков обеспечивают правильный и сильный зажим. Однако обращаться с параллельными тисками надо осторожно, не колотить по ним сильно молотком и не производить работы тяжелей той, для которой они предназначены, так как тиски обычно отливают из чугуна и при сильных ударах и чрезмерном нажиме они могут сломаться.
Рисунок. Параллельные тиски на поворотном круге.
Какого бы образца тиски ни были, всегда лучше иметь их большего размера, с хорошим, плотно затягивающим винтом и большим рычагом-болтиком, не требующим для зажимания значительных усилий. Особенное внимание надо обратить на винт. В небольших тисочках его часто делают из чугуна или мягкой стали, что непрочно. Резьбу в таких тисках часто делают обычную треугольную; лучше выбирать винты с прямоугольной резьбой даже для самых маленьких тисков.
Хорошие тиски имеют на губах привинченные стальные пластинки, у тисков похуже губы делают целиком из чугуна или мягкой стали. Чтобы на изделии при зажимании в тисках не осталось следов от насечки на губах, на губы, особенно при чистой отделке, кладут накладки из гладкого листового железа, меди, свинца, картона, кожи, дерева, которые предохраняют зажатую вещь. Такие накладки, кроме того, сохраняют и самые тиски.
Рисунок. Накладки для тисков.
Очень важное обстоятельство - это правильная установка тисков. Губы тисков должны находиться на высоте локтя руки, прижатой к туловищу и согнутой в локте. При неверной установке тисков работать тяжело, - искривляется туловище, да и хорошую опиловку предмета трудно получить. Тиски на верстаке должны быть укреплены совершенно неподвижно.
Кроме настольных тисков, употребляют маленькие ручные. Они служат при обработке мелких предметов в руках, когда их приходится часто поворачивать. Если есть кусок угловой стали, можно им воспользоваться для закрепления при опиловке плоскостей у полос металла. Обычным образом в тисках их не укрепишь, а при помощи ручных тисков и куска угловой стали это вполне достигается, как изображено на следующем рисунке.
Рисунок. Ручные тиски.
Рисунок. Укрепление полоски при помощи ручных тисков.
Каков бы ни был верстак начинающего мастера и его оборудование, все должно быть в порядке и на своих местах как в работе, так и во время перерыва. Это необходимейшее условие для того, чтобы мастер не тратил дорогого времени на поиски нужного в данный момент инструмента, лежащего под носом, но забросанного беспорядочно наваленными предметами. Это залог того, что инструмент будет всегда в наилучшем состоянии, острым и чистым, готовым к работе в любую минуту.
Слесарные молотки и киянки. Слесарю необходимы молотки: они служат для ударов при рубке, расклепывании, выпрямлении, гнутье и других работах. Для легких работ с мелкими деталями нужен молоток полегче, для грубой работы удобнее тяжелый молоток. В кружке необходимо иметь несколько молотков с круглым или квадратным бойком. Какой бы формы молоток ни был, он должен быть хорошо закален и крепко насажен, на ручку. Перед насадкой конец ручки распиливают вдоль или по диагонали и после насадки в распил загоняют деревянный или металлический клинышек.
Рисунок. Слесарные молотки.
Рисунок. Киянка.
Кроме стальных молотков, начинающему мастеру надо сделать киянку из куска клена или березы. Ею он будет выправлять и загибать тонкие листы, проволоку и стержни в тех случаях, когда материал не должен расплющиваться от ударов. Киянка для работ по металлу делается прямоугольная и довольно узкая. Точеные киянки употребляются главным образом для жестяницких работ.
Заточка инструмента
Всякий режущий инструмент тупится в процессе работы, и поэтому его нужно время от времени затачивать. Эту операцию лучше и легче всего вести на заточном станке или другом механическом точиле.
Рисунок. Заточка зубила на станке.
Заточка зубила и крейцмейселя. Взяв зубило в руки, его осторожно прикладывают к вращающемуся кругу и двигают влево и вправо с легким нажимом. Заточке подвергают попеременно обе грани. Угол между ними - угол заточки - может быть различным и изменяется в зависимости от твердости обрабатываемого материала в следующих пределах: для алюминия и цинка - 35°, меди и латуни - 45°, стали - 60°, чугуна и бронзы - 75°. Углы заточки удобнее всего проверять по шаблону. Правила заточки крейцмейселя те же, что и у зубила.
Рисунок. Шаблон для проверки углов заточки зубила и крейцмейселя.
Заточка сверл. На рисунке изображена передняя часть спирального сверла.
Рисунок. Передняя часть спирального сверла.
Винтообразные канавки по оси сверла служат для удаления стружки. Ребро между плоскостью канавки и задней поверхностью является режущей кромкой. Угол между кромками делается обычно в 116-118°, однако он может меняться, в зависимости от твердости обрабатываемого материала, от 90 до 140°. Сверло при заточке держат левой рукой, возможно ближе к передней части, а правой рукой - за хвостовик, покачивая сверло плавным движением.
Рисунок. Заточка сверла.
При этом нужно соблюдать следующие условия: а) режущие кромки должны быть симметричны, иметь одинаковый угол наклона и одинаковую длину; б) поперечная кромка должна составлять с режущей кромкой угол в 55°. Правильность заточки проверяется по шаблону.
Рисунок. Шаблон и проверка правильности заточки сверла по шаблону.
Заточка кернера подобна заточке сверл. Инструмент держат левой рукой, прижимая к абразивному кругу, а правой равномерно вращают его для получения ровного конуса. Угол заточки разметочного кернера равен 60°, для накернивания центров - 120°.
Помните, что сильно нажимать на инструмент во время заточки нельзя, иначе его рабочий конец нагреется слишком сильно и может отпуститься - стать мягким. Во время работы от инструмента и абразивного круга отделяются раскаленные частицы, которые могут попасть в глаза. При заточке пользуйтесь защитными очками или защитным экраном! В случае попадания частичек в глаз немедленно обращайтесь к врачу.
